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从吉隆出发，车轮一路东行，在高原的回响中穿越白雪初融的山路。苍茫之间，我抵达了昂仁县——那片神山冈仁波齐的背脊地带，一个被群山和风魂共同塑造的地方。
昂仁，是藏地一块被风神长期呵护的边地。它不像拉萨那样恢弘，也不像日喀则那般热闹，却自有一种沉稳、如玛尼堆般层叠的厚重。
进入昂仁县的那天，天空被晨光拉成金色的丝线，云影在冈底斯山脉的脊背上翻滚，像是高原的心跳。
我站在县城外的山岗上极目远眺，冈仁波齐的轮廓已模糊在西边的雪雾中。而昂仁，就像是这座神山身后的静默守卫，它不争不抢，却让人敬重。
县城不大，藏式民居依山而建，石墙厚实，房屋之间留有极宽的空隙，仿佛这里的建筑也是为风保留的道路。街道尽头是一座白塔，塔尖镶金，在阳光中显得圣洁而遥远。
我走进一家老茶馆，点了一壶本地的青稞酥油茶，坐在角落听着几位藏民用低缓的语调讲述远方的雪崩与牧场。语言我听不全，但那种宁静的节奏，却让我瞬间沉入。
就在茶馆的窗边，我看到几个老人围着火盆轻声说笑。他们的目光不再追逐远方，而是栖居在日升月落之间，在高原的风中，他们仿佛是时间的守护者。
我忽然意识到：在这片土地上，时间不是流动的，而是旋转的。它绕着白塔，绕着经幡，绕着每一位静默的老人转动，最终落进他们安宁的目光中。
我悄悄记下这一句：“在昂仁，连时间都是圆的。”
昂仁县地处古象雄文明的辐射边缘，曾是早期藏文化由西向中部扩展的通道之一。这里的每一座山丘，都可能是先民的魂灵之所。
在本地一位老人达娃的带领下，我前往一处隐秘的石窟遗址。石窟极深，岩壁刻满了古老的图案：马、日轮、火焰、星辰。
达娃指着其中一幅图腾说：“这是象雄人描绘灵魂归处的方式，他们相信风能带人去另一个世界。”
我仰望岩顶那些风化斑驳的刻痕，脑海中浮现出无数披着牦牛皮的远古行者，顶风逆雪，从冈仁波齐一路走来，走向生命的彼岸。
那一刻，我站在岩壁前，久久无法动弹。风在我耳边低语，那声音似真似幻，像是从远古而来：
“你走的每一步，我们曾走过。”
这不是幻觉，而是一种久违的精神回响。我忽然明白，所谓旅程，不只是身体在路上，更是灵魂在复苏。
“他们为什么走？”我低声问达娃。
他答：“因为信仰。”
我点头。他不再多说，因为有些信仰无需解释，只需传承。
我们沿着山壁继续前行，在一个塌陷的岩洞前，达娃突然停下，他轻声说：“这里，曾埋着我爷爷的爷爷。”
我望向那处被石块掩埋的低洼地，仿佛看到一位披裘的长者坐在山风中，目光依然在守望某个遥远的方向。
昂仁是一个牧区。
草场辽阔，牦牛成群，我跟随一户牧人家庭上山放牧。男主人曲桑沉默寡言，女主人卓玛却热情似火。她让我尝了她亲手做的风干牛肉和酥油糌粑，边说边笑。
“我们不是穷，只是太接近天。”她自豪地说。
曲桑则指着远方一道山脊，说那是他们家的“祖魂岭”。“祖先就葬在那边，所以风中有我们家的歌。”
