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《藏在岁月里的东北味道》
提及东北菜，多数人的脑海会不假思索地浮现地三鲜、锅包肉、溜肉段和大拉皮这几道所谓的经典代表。也常能听到有人对东北菜满是不屑，撇嘴说着东北菜不过是大盘子大碗的粗放组合，没什么值得细品的美味。可于我而言，这些经典菜肴却是我童年时期在别人家酒席上惊鸿一瞥的渴望。
在那些悠长又温暖的童年岁月里，自家炕头的饭桌上，频繁登场的不过是白菜炖土豆、酸菜炖粉条、土豆炖萝卜、萝卜炖土豆。这些简单食材的组合，乍看之下平淡寡味，却筑起我对家最初、最温暖的味觉记忆。
小时候，我家的厨房，东北话叫“外屋地”，窗台上总是蒙着一层怎么也擦洗不掉的黑油灰，上面摆着一瓶瓶身被油污包裹的豆油瓶，这瓶豆油也像患了前列腺炎的老伙计，每次往外出油都舍不得，只能一滴答一滴答往外挤，一旁摆放着一瓶用喝完的酒瓶装着的散装酱油、一碗大粒盐和一小瓶花椒面。这些简单的调料，就是老妈长年累月的烹饪武器。
东北的冬天特别漫长，每到秋天，除了腌酸菜，老妈还会用大粒盐腌制咸蒜、辣白菜，手头宽裕的时候偶尔还会腌些咸鸡蛋或咸鸭蛋，老妈会在每个蛋上做日期记号，只是这一小缸腌蛋还没腌好就已经被家中馋鬼们惦记的所剩无几，如今回想起来，都是童年的欢乐与温馨。
东北的冬天冷的彻骨，小时候放学回家，一开门屋里冒着热气腾腾的哈气，与此同时从外屋地里飘出大碴粥的香气，瞬间驱散了身上的寒意，我总是迫不及待地窜进屋里，一屁股坐上热乎的炕头，趁着饥肠辘辘，端起碗呼噜呼噜喝下一大碗大碴子粥，就着早已腌得入味的黄瓜、辣椒、辣白菜，那滋味，别提多香多满足了。
倘若现在有人问我，你认为东北菜什么最好吃？我的回答是一定是：老妈包的少油少肉的酸菜饺子；是院子里高高挂着的一串串红干辣椒，没菜的时候，随手揪下一两颗放在灶坑炭火里烧得微焦的，辣椒蘸大酱；是老爸喝酒时的煮鸡蛋拌大酱；是刚从酱缸里捞出的新鲜大酱、拌着还冒着腾腾热气的大豆腐；甚至是用一小块荤油、几滴答酱油、一小把葱花，再加上一碗滚烫开水冲调而成的酱油汤……这些看似清贫，却是我在岁月的沉淀中，留在记忆里最难以忘怀的美味。
一个从小在东北长大的东北人，才不会执着于东北菜能否跻身八大菜系，更不屑于与其他菜系争个高低。因为在每一个东北人的记忆深处，自家餐桌上的东北菜，早已深深融入了生活的酸甜苦辣，承载着无数人的成长回忆。黢黑也好，胶黏也罢，这就是最纯粹、最地道、刻在骨子里的东北味道。
