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说起过年，其实还真有一样值得一提的是炸花子。每到临近年关的时候，炸花的老头推着小推车走村串户，每到一个村庄必得三两天方得离开。孩子用搪瓷缸盛着玉米、大米排队，捂着耳朵等那炸花老人脚轻轻一踩，“嘭”的一声巨响过后，把冲进袋子里的花子倒进塑料袋兴高采烈的拿回家去。余留下的白花花的花子从黑乎乎的爆锅里淌出来，一些孩子根本不理会是否烫手和炸花老人的提醒，哄着抢着去抓地垫上的花子往嘴里塞，那种场面，就是孩子口中初尝的年味。
每家出十斤八斤的红薯淀粉，一个人工，几捆柴火，几只大缸，支一口大灶，热火朝天的漏粉丝开始了。一家子漏，淀粉太少，不够占锅，多了漏不起，人手也不够。不知是谁的建议，也不知从何时起，没有谁通知，每年到这个时候，家家就都拿着粉面，带着工具柴火，凑到一起。老远就能听见“哐、哐、哐..…”此起彼伏的砸瓢漏粉丝的声音。漏粉丝是技术活，没有人传授，全凭经验，漏出的粉丝却劲道，入锅不黏糊。而我记忆最深的，却是那碗娃娃鱼。漏粉丝临近尾声，所剩淀粉不多，占不着锅，干脆做成指甲大小的粉头，捞出放上葱姜等佐料，入口爽滑。为了那心悦已久的滋味，不惜锅前锅后等到深夜。迫不及待地喝上一口，烫伤了舌头，逗得大人哄笑的娃娃鱼，每年必是过年的一道风景，也是童年记忆颇深的年味。
而杀猪，也是农家过年的重头戏，早不得晚不得。早了，等不到过年肉吃完了，晚了，赶不上年集旺势，猪肉不好卖的，谁家舍得一口猪都留着自家吃。一些送亲友，一些留着自己过年，大部分拿到集市上卖个好价钱。杀猪那天中午的炖骨头是我记忆里又一种难忘的轻盼的年味。
说说讲讲，年关也是越来越近，眼看着就该蒸过年的米饭了(在家乡过年，基本米饭都是蒸的，因为菜多是蒸的，所以就连米饭也一起整了)了。
老家过年煎豆饼，也算是一件头等大事。不像现在，平日里很少有人家会包饺子的，酸菜粉丝馅，每家都蒸、煎或者炒很多，可以吃到二月二也不会坏。所以，过年的馒是最持久的年味。
俗话说，蒸七蒸八，越蒸越发，整完了饺子之后也就过了腊月二十八了。女人和孩子忙着准备吃的，男人们预备着春联，门吊和鞭炮。腊月二十九，开始贴春联和门吊，贴上充满喜庆的中国红春联，年味越发浓厚了。
年味最浓的当数年三十那天，到处门楣火红，鞭炮不绝于耳，家家户户鱼肉飘香，孩子们里外奔跑相互交流分享今天的喜悦和兴奋。家里的老母亲一声呼唤飞也似的奔回家中，大口咀嚼着梦寐以求的年味，一家人说着笑着，一定还会留一条鱼，叫年年有余。此时的年味在脸上，在口中，更在心里。
吃罢丰盛的年三十中午的大餐，又该包饺子了。老家的习俗除夕年夜饭是吃饺子，连大年初一的饺子一块儿包好，等到年初一再吃就算是吃隔年陈粮，寓意是生活富余，家有余粮。吃完除夕夜的饺子，照例守岁。说是守岁，就是等着盼着母亲在锅屋里做的各色糕点，和炒熟的花生瓜子，这在平日里想都不敢想的，这样的岁谁不爱守呀！一年没吃上的好东西，在除夕夜可以敞开了肚子吃，那个年味可真叫香。不过有一样，吃完了再晚也得清扫干净，预示着一年到头都干干净净的，大年初一是不能扫地的，否则会扫掉一年的好运的。
初一的饺子初二的面，大年初一无论老少不许赖床都得早起，表示一年到头都勤快，吃完了饺子便出门去拜年。每家都拿出除夕晚准备的糕点和花生瓜子，拜完年就得到一捧香喷喷的祝福，装进衣服口袋，拜完一圈已经福气满满年味足足了。
过了大年初二，清早还没起床便可以听见锣鼓家伙的声音，这是各村的文艺宣传队串村演年会来了。场场人山人海，演的多是宣传国策或者邻里纠纷，婆媳关系，总之都是正能量的节目。那时没有电视看，乡下更没什么文化生活，年会就是新年里又一道不可缺少的年味了。
年会一直持续演到正月十五，随着年会的结束，人们渐渐地从年的氛围里回到了平常心，新年渐渐远去，对于孩子们来说，离新的一年却越来越近，年味在回忆里一直延伸。延伸着延伸着，许多孩子长大了，而儿时的年味却随着物质生活的好转越来越淡了，许多人都说年越来越没味。
大多数人也都是也深有同感的，如今年的味道究竟该以怎样的心态去品评，望着年越来越近的身影，不知是人们远离了这古老的文明，还是这古老的文明停滞在了哪个年末岁首，等待着现代文明的回应唤醒。
或许，撇开喧嚣，回归平淡，无论到哪里，无论走多远，其实年味就在心上。
年味是游子远方的轻叹，年味是家乡母亲望眼的期盼，年味是千里万里归来的团圆，年味是母亲忙里忙外的那桌年夜饭，年味是汤里起伏翻滚的饺子，年味是新年微信的声声祝愿……
年味有形，有色，有香，有声，有情，有韵……
乡村的年，可比城市的有味、传统多了！
